“东方金字塔”——西夏王陵

车行驶在广漠的西北大地上，望着一路风景，始终有一神秘的力量在撞击着我的心门，前行的每一步，都是向着历史靠拢，仿佛可以触摸到岁月的脉搏，清晰而又模糊起来，因为任何历史如果你去读它的时候，才发现自己知识的苍白。
了解中国历史的人都知道曾经有个辉煌一时的大夏王国，由于历史和地域等因素，真正全面了解和认识它的人比较少，而近距离走进这个神秘的王朝遗址，就如现在的年轻人更愿意走进喧闹的都市，形成了强烈的反差。
绕过银川市，我们直奔位于市西郊35公里贺兰山东麓中段的“西夏皇家园陵”，一下车，扑面而来的西北风中就感受到了其中夹杂着细细的沙粒，可放眼望去，在方圆53平方公里的陵区内，九座帝陵布列有序，253座陪葬墓星罗棋布，是中国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一。
我们无法一一走到每一景点，只能有选择地参观，西夏陵中三号陵茔域面积15万平方米，是九座帝王陵园中占地最大的和保护最好的一座，据考证是开国皇帝李元昊的“泰陵”。背靠贺兰山，再看这王陵，一切显得肃穆而又沧桑。
追寻历史，西夏是我国十一世纪初以党项羌族为主体建立的封建王朝。自1038年元昊在兴庆府（银川市）称帝建国，于1227年被蒙古所灭，在历史上存在了190年，经历10代皇帝。其疆域“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，地方万余里”，前期与北宋、辽平分秋色，中后期与南宋、金鼎足而立，被人形容是“三分天下居其一，雄据西北两百年”。可就这样一个辉煌一时的王朝，在中国历史中恰似一颗流星，匆匆一闪而过，留下了许多神秘和无法释解的迷，而关于文字的记载就更少。也许成吉思汗的铁骑弯刀下，文明被无情的摧残，可历史的痕迹却是永远不可抹灭。
我不得不和那位西北枭雄李元昊直接地面谈，他的西北狼师真的就象天空的鹰一样，只见飞翔，而不得其再生的奥秘。那位元昊王歉意地笑了笑，“曾经飞翔了，不论高低，已经一展了英姿，生死起源本就符合历史发展的法则，留不住身影，留得下曾经的痕迹，你好好看看这陵园，虽饱经风霜战火，但大夏的魂永存”。于是我端起酒杯，十分恭敬地洒向了这片曾经的热土，也表达了对历史尊重。
许多地方还不能近距离观察，不得不感到遗憾，看见的和没有看见的还有许多，历史的宽度怎么可能在这短暂之间结束，而面对残垣断壁，一片瓦砾，仅存的夯土陵台，我的思绪在历史长河中向着纵深伸展，可忽又蹦到现实，我们今天的人们在前行的路途中，还有几人愿意把历史和现实结合起来，更多的是许多人海市蜃楼般的步伐，越来越没有了踏实感。
双手捧起一把黄土，一种沉甸甸的感觉涌上心头，这一片土地上，没有了往日的杀戮声，没有了血光飞溅，只有静默般苍凉，昔日纵横的大夏就这样悄无声息地成了一杯黄土，成了这高原之上的一座座土冢，无声地向我们述说着曾经的辉煌。我在赞叹汉文化的同时，此时不得不向这个优秀的西北民族致礼，虽然这个民族消失在历史的岁月中，一个叫党项族的，已经深深印在脑海里。此刻，我只有鄙视那些史家，因为他们的偏见和狭隘，大夏王朝竞然没有写进中国二十四史，也没有比较系统的文史，唯一给人留下的只是片言碎语，科学是无国界的，人类更应是一统，何况西北之地历来就是中华地域。
融汉文化，佛教和党项民族文化一体的大夏国，从诞生到消亡，对于历史是可圈可点的，它促进了民族统一，发展了民族文化，其自己不但创造了令今天我们看来象“天书”的文字，更有不少出土的青铜器等文物融合了中原文化的特点，并且又具有本身的特色，单说这陵园，从布局到整个陵园的气势，足可和任何一朝中原皇家比美。近千年的风雨，由黄土夯实的一个个巨大陵墓，依然矗立在我们面前，更因为其有金字塔型的特点，被海内外人士称为“东方金字塔”。
逐渐完善的陵园建设，给我们这些后来人展现了一个比较清晰的历史，在西夏史馆，190年的西夏历史被分割成一个个片段，随着讲解，把人带向了那个古老神秘的王国，而博物馆内更是精彩迭出，一件件出土文物和画卷，在被可耻的盗墓贼破坏得非常严重的情况下，我们今天依然还是挖掘和发现了不少的历史精品，保护和感受它们，亦如我们感受到西夏国跳动的脉搏，虽然它是那么的久远，却更加有力和真实。
当我要离开这片曾经让我魂牵梦绕的地方时，天空中有一鹰在盘旋飞翔，它牵引着我的目光，仿佛自己也飞翔而去，到那古老的大夏，与其子民品浓烈的西北酒，唱一曲黄河谣。