因缘黄檗访慈光

我是相信佛法无边的。于是每到一处，必要寻访当地名刹古寺。未必进香，却带着一颗虔敬的心。
出差路过福清市渔溪镇，便有意探访这里的黄檗山万福寺。
黄檗山古时以盛产黄檗木而得名，万福寺在唐贞元五年开始兴建，朝廷赐名为“建福禅寺”，俗称“黄檗寺”，亦称“万福寺”。1928年突遭山洪洗劫，寺院损失严重。1949年又罹火灾，千年古刹毁于一炬，藏经、文物焚毁殆尽。现所见寺院是在部分遗址上重修而成。
知道万福寺是因为曾隐约记得这里出过一位高僧隐元大师。他是一位鉴真式东渡日本推广佛法的佛学大师，并且将中国文化中的建筑、雕塑、书法、印刷、医药、音乐、饮食等传入日本，对日本近世佛教产生巨大影响，成为日本佛教禅宗和中日佛教文化交流史上的一大盛事。这里不仅是我国禅宗的一大道场，也是日本佛教黄檗宗的祖庭。至今香火旺盛，不时有日本友人和僧人及海外华侨来访寻宗膜拜。
万福寺前一扇新修的山门平和地迎接着我们。
从敞开的门扉看去，一派绿意环合，翠竹、绿树、红墙、石径，别有洞天。一抬脚便踏入山门远离了红尘。
人也奇怪，一般到了寺庙之中，都会自觉地轻言轻语，轻手轻脚，仿佛都怕惊扰这一方圣地，打扰了方外净界。于是踏着石径轻走，不时顾盼左右。右边新生的石径末端，老远就看到一尊汉白玉雕凿的观音大士微笑着站立着，正在仔细端祥我们的佛缘呢。而我们举目观之正如浴在光明之中。
观音大士像前是一个四方平整约百来平方的放生池。绿水荡漾，波光粼粼，倒影着夹寺而立的山峰，分外幽静，在池的右角有一石雕龙头，正汩汩地流着清清山泉，数百年来山泉都终年不涸。放生池中有大小不一的龟鳖上百只，中间错杂着数十尾红鲤。鱼儿静静地潜游着，龟鳖大多数在两块露出水面的板上晒太阳，怡然自得。偶有几只小龟在水中慢悠悠地拨弄着掌蹼，闲庭信步般穿行在倒影的云山之间。空气间渗透着山林独有的林木味道，不知名的虫鸣透过草树间传来更添宝刹的幽远。
观音大士像后就是天王殿了，因为没有开放，只能从窗格间看进去，隐约可见一尊弥勒佛，两旁是四大天王。于是我们从殿左侧绕行。
眼前豁然一亮，便见大雄宝殿巍巍然崇立在前方。
袅绕的青烟随风扶摇飘散，诵经声隐隐传来，虽然那是录音机播放的，但那清馨梵唱依然象祥云涌动，如清泉中涌起朵朵莲花，闭上眼便觉得那透明般的音乐在内心里流转绵延——本来无一物，何处惹尘埃？——佛微笑不语。
大殿前的庭院中，有一株古榕树，几百年的风雨浇淋，依然须发密布，虬枝如龙，不知是哪代高僧所植？象一个历经磨难的老僧，却又神态安祥，正在细细体察着人间的烟火。
步上殿前台阶，抬眼处却意外发现大殿右侧竖立着一根旗杆，旗杆上赫然是国旗。这是我第一次在寺院中见到飘扬着的国旗。涉外交往的寺院庙宇并不在少数，独这里仅见。惊奇之余，不免心里又多生了一份敬意。
殿内佛祖已然入定，“不著世间如莲花，常善入于寂行”。我们这些凡夫俗子在敬仰着佛祖宁静、愉悦、超脱的微笑中还是无法参悟佛祖的出世人格的。“处于浊世，当如莲花，不为污染”——我辈慧根未净，难啊！
大雄宝殿后就是藏经阁和法堂。未开放。门前左右一钟一鼓肃然。
藏经阁的左侧石径便是隐元桥，直通“隐元纪念堂”了。桥畔一亭，亭中竖一铜质观音立像，相貌端庄慈祥，手持净瓶杨柳，甚为庄严。众生烦恼困惑，她于苦海中象一盏长明灯，指示着从尘世到净界的道路。于是想起赵碬的诗句：“笑指白莲心自得，世间烦恼是浮云。”
过了隐元桥便能看到“隐元纪念堂”了。匾额所书字字端正饱满，是由已故中国佛教协会会长赵朴初所书。由此可见万福寺在中国佛教界的地位，隐元大师在历史中的功绩了。
纪念堂前左侧专辟一角立有“东渡僧人供养碑”，碑上刻有数十东渡日本的僧人法号，端庄静穆，令人敬仰。可以想见他们立于潮头浪尖淡定自若的神情。东渡传经的僧人多死于海难。
进入纪念堂，便看到一尊高僧塑像，白发白眉褐须，面容慈蔼，右手禅杖，左手拂尘，身披袈裟，极为亲切。在隐元大师的慈眉善目中，我们怎能想象得出他就是著名的东渡高僧呢？整尊塑像是从日本迎请回来的，是当年隐元大师生前模样，乍看不过就是古时的一位邻家老翁，正如他自己写的诗句里的样子：“宫殿飞来松隐中，却容卤莽掣颠风，松仙影里呵呵笑，难得西来一老翁。”
纪念堂两侧分别挂有两幅当代日本著名画家根据他的故事创作完成的水墨画。在两幅画的中间都高悬着一块巨大的红木制成的日本万福寺的写真雕像，上面的山水花树院舍人物清晰可辨。日本万福寺是依据当年福清万福寺的规模样式照搬过去的，因此，从这两块巨像中能够推想出当年这里的寺院整体的宏伟气势，威严法度了。
清顺治十一年隐元大师以63岁高龄东渡弘法，树立宗风，成为中国佛教界惟一在日本创立新宗派的中国僧人。如今僧俗信徒遍及全日本。1673年4月3日，隐元禅师在日本圆寂，时年82岁。隐元及其弟子能书善画，他和高徒木庵、即非被尊称为“黄檗三笔”，如今日本万福寺仍存有他们手书的44幅匾额、56幅对联，被尊为国宝。此次在福清黄檗山万福寺隐元纪念堂，未见其影印手书、相片及其他遗物，颇为遗憾。
由纪念堂出而沿原路返回到藏经阁，从左侧石梯而上，便是禅堂了。是现在万福寺较为古老的建筑之一，因而便有古旧破败之感，那斑驳历历的墙面上写满了时光，透露着多少佛门真言，只是渺渺人世中几人能参悟？
堂前一棵百年老桂树依然绽放清香。
这里是寺院的高处，从这里俯望，但见红墙高檐，大小僧舍，幽静石路在婆娑绿影间，历历可辨，自在无碍。一只蝴蝶在桂花树前翩跹翻飞。万福寺仿佛在我的心田里种上了一朵莲花，于是居然有悟：尘间纵有通天路，不若黄檗听梵音。学佛之人来这里修行必得上乘佛法，能证菩提！
因为行程仓促，另有数个景点无可到访，不得不匆匆辞别这清净之地，又作浮生一日游。
于是出了佛门又入红尘。